Jyllands-Posten Finans Watch Medier Om Jyllands-Posten Persondatapolitik

Restaurant Komfur kan godt være sit køkken bekendt. Her er det kok Jacob Steiniche, der giver retterne deres finish, inden de præsenteres for gæsterne. Foto: Benjamin Nørskov

Anmeldelse af Restaurant Komfur

Af

Et besøg på Restaurant Komfur er en rar oplevelse, og maden er god, men der er et vist misforhold mellem professionalismen i køkkenet og ude blandt serveringspersonalet.

Guldsmedgade 38-40
8000Aarhus C
Tlf. 86123390

3out of6

Køkkentype

Dansk restaurant

Åbningstider
Åbent hver dag kl. 17-24

Når man studerer Restaurant Komfurs hjemmeside, kan man se, at stedet gør meget ud af at virke afslappet og uprætentiøst. For eksempel lægges der vægt på, at gæsterne selv må skænke – nej, hælde, står der faktisk – vand fra karaflen, og så fortsættes:

»Men det handler om god mad og vin – ikke om det stive puds og fastlåste forestillinger om, hvad god service er. Derfor må vores gæster hjælpe lidt til.«

Nu uddybes det ikke, hvad fastlåste forestillinger om god service er, men hvis det omfatter at glemme at give gæsterne bestik til både forret og hovedret og dokumentere uvidenhed om, hvorfor gæsterne prøvesmager vinen, så driver de nu afslappetheden lidt vel vidt.

Anmelderen blev opfordret til at prøvesmage hvidvinen til forretten, som blev skænket af en trekvart tømt flaske.

Hvis der havde været noget i vejen med den, ville man nok have opdaget det. Til gengæld ankom rødvinen til kødretterne i åbnet flaske, og der blev ikke tilbudt godkendelse af vinen – blot uden videre skænket – undskyld, hældt op.

Imødekommende betjening

Men meget kan tilgives, når betjeningen i øvrigt er venlig og imødekommende og demonstrerer god vilje til at give gæsterne en god oplevelse; men man viser ikke ligefrem forståelse for takt og tone, når man efter en fireretters menu, som kortet tilbyder, komplimenterer gæsterne for deres »imponerende appetit«.

Den lidt uformelle tilgang til traditioner fremgår også af spisekortet, hvor man kan få en såkaldt unghane i vegetarisk version. Den måtte ledsageren prøve, og det viste sig at være en god ret i fin balance, hvor linser gjorde det ud for kødet, eller også var det den store portobellohat. En fin og velsmagende ret, men hvorfor ikke kalde tingene ved rette navn?

Konceptet på Restaurant Komfur er i øvrigt enkelt og charmerende. Der er fem forretter, fem hovedretter, to desserter og ost. En enkelt ret koster 180 kr., to koster 250 kr., tre koster 300 kr., og fire koster 340 kr. Vælger man kalvesteg, er der et tillæg på 30 kr., bøffen udløser et tillæg på 60 kr., og vil man have stegt foie gras på bøffen, må man af med yderligere 50 kr. Vi valgte frejdigt fire retter hver, ganske uvidende om, at det ved slutningen af måltidet ville udløse en bemærkning om gæsternes usædvanligt gode appetit.

Ledsageren valgte jordskokkesuppe med syltede jordskokker, bacon og chips, og anmelderen valgte røget makrel. Suppen var kraftig og velsmagende, og på den anden side af bordet nød anmelderen den flotte tallerkenanretning med bolsjebeder, persillepesto, sprøde croutoner og tre ganske små stykker røget makrel.

Vi valgte hver et glas hvidvin fra Icardi (65 kr.), som på kortet var anbefalet til den røgede makrel. Den blev skænket så sparsomt op, at vi måtte tro, at tjeneren forvekslede den med dessertvin. Med den dosering kan der nok skænkes 12 glas af en flaske. Ikke at det gjorde så meget, for havde det ikke været for glassenes forskellige facon, havde den let ladet sig forveksle med postevandet ved siden af.

Kraftig ripasso

Anderledes kraft var der i den Tenazio Ripasso fra Montesi, som vi valgte til kødretterne og den vegetariske unghane (550 kr.)

Blandt forretterne valgte vi desuden konfiterede svinekæber og forretsversionen af kalvesteg med baconcreme, mandler og karrypesto.

Kødforretterne var velsmagende og harmoniske, men retten med svinekæber må nærmest betegnes som minimalistisk.

Bøffen med bearnaise, pomfritter og et stykke stegt foie gras retfærdiggjorde den sparsomme portionering af forretterne, for her var der virkelig mad, kraft og velsmag for pengene. Også ledsagerens vegetarret var kraftfuld, fyldig og meget velkomponeret.

De to desserter gjorde også køkkenet ære: mazarinkage med blåbæris på den ene side af bordet og på den anden stikkelsbærgrød med makroner og vaniljeis. Dog kunne forholdet godt have været lidt mere is og lidt mindre grød. Hertil et glas sød riesling (80 kr.) til mazarinkagen og til stikkelsbærgrøden et glas dansk æblevin, Malus Danica fra Cold Hand Winery (75 kr.).

Samlet regning: 1.665 kr. Bedømmelse: tre stjerner med potentiale til fire, når betjeningen bliver lige så professionel som køkkenet.

Leveret af JP Aarhus

Jeg søger
Hvor

Billige restauranter

Annonce

Annonce