Chai Wong på Frederiksberg er den sjette restaurant, Henrik Yde og Lertchai Treetawatchaiwong har åbnet i København. Foto: Niels Hougaard

Anmeldelse af Chaiwong

Henrik Yde har åbnet en intim restaurant, hvor der brilleres med små elegante og enkle retter og hele udtrækket af spicy og frisk mad fra Asiens bedste køkkener.

Thorvaldsensvej 2
1871Frederiksberg C
Tlf. 27523565

4out of6

Køkkentype
Asiatisk restaurant.

Åbningstider
Mandag-lørdag: 12.00-22.00

Tilbage i 1990’erne tordnede thaimaden pludselig ind over landet. Godt hjulpet på vej af danskernes rejsefeber og en stigende strøm af giftelystne, thailandske kvinder kom det krydrede, lette og friske thaikøkken på menuen – ikke bare på restauranter, men også i de danske hjem. Pludselig kunne man få frisk koriander, citrongræs, ingefær, chili og lime i alle supermarkeder. Og ve den, der ikke kendte wokstegningens velsignelser og ikke malede sin egen røde karrypasta i en stor sort thailandsk marmormorter.

Fusionskøkken

Wokmaden og alle de klassiske thailandske ingredienser fandt også vej til det fusionskøkken, som prægede den københavnske restaurantscene i det årti. Den udgjorde sammen med den anden helt store udenlandske madbølge, sushi, årtiets måske mest markante udenlandske fornyelse herhjemme. Siden er det blevet hverdag, og Asien har måttet vige frontløberpladsen for det nye nordiske køkken, det revitaliserede danske smørrebrød og den meget populære franske bistro- og bøfbearnaisebølge.

Men der er dog stadig nogen, der passer ilden under de asiatiske gryder, så der begynder at tegne sig en ny trend i København. Henrik Yde, som vågne seere kender fra TV 3’s ”Masterchef”, og hans partner, Lertchai Treetawatchaiwong, har løftet det thailandske og asiatiske køkken ud af turistklicheerne og indrettet en håndfuld restauranter i stilig moderne forklædning uden det obligatoriske billede af det thailandske kongepar.

Fra sublim til folkelig

De begyndte med den sublime Kiin Kiin, thailandsk gourmet på Nørrebro med Michelinstjerne, fortsatte med en mere folkelig udgave på thaibistroen Ricemarket og foldede senere potentialet ud på Dim Sum med det kinesiske køkkens små dampede og friturestegte dejpakker.

For nylig åbnede de deres sjette restaurant i København, Chai Wong, på Frederiksberg. Det er Singapore-køkkenet, som har optaget hele kontinentets madkulturer i sig, så her mødes thailandsk, vietnamesisk, malaysisk, kinesisk og japansk mad i et rigt udvalg af store og små retter plus tre signaturretter, som repræsenterer det rustikke asiatiske gadekøkken.

Priser på middelniveau

Lokalet er småt og intimt med sortlakerede lamper, mørke træpaneler og skifer, man kan slænge sig i et par elskovsalkover og indtage maden liggende, der er fem pladser ved baren, og ved de små borde sidder man tæt omgivet af puder. Personalet er som på alle parrets restauranter hentet i Asien, men vores tjener var behjælpelig på dansk med råd og dåd, hvad angik menuen.

Der er flere faste menuer at vælge imellem og et stort a la carte-udvalg. Prismæssigt ligger vi på middelniveau.

Vi lagde ud med seks små retter, som koster mellem 75 og 125 kr., og drak Charpentier Brut champagne til. Det er et godt valg til asiatisk mad, ellers vil jeg foreslå den glimrende øl fra Mikkeller, som man får brygget i tre versioner med asiatisk twist. Først fik vi friske rispapirruller, som man kender dem fra Vietnam, men her væsentligt lettere, fyldt med masser af krydderurter og henholdsvis andeconfit og rejer. Et lille friskt, fransk twist med andeconfitten, der fungerede smukt til det grønne.

En bambusindsats med dim sum kom på bordet med de sprødeste dybstegte rejebrød, som bestod af rejefars, men også masser af krydderurter, og derfor også havde en friskhed i sig, som man ikke er vant til.

Saft og kraft

Der var også de traditionelle hagau, dampede dejpakker med rejefyld, og to styks shumai, som er små dejskåle med krydret svinekødfars, der er åbne i toppen. Saftige og brandvarme. En pomelosalat med rejer, mynte, salat og godt med chili var et af aftenens højdepunkter, mens bøfsalaten med mynte, koriander, rødløg og tomater savnede noget kød, selv om det, der var, smagte fint. Dressingerne har kraft, her bliver brugt lime, fiskesauce, soya, ingefær, palmesukker og chili, og maden smager virkelig af noget.

Så kom vi lige endnu et nyk op ad himmerigsstigen, da vi fik de katafistegte kammuslinger med chilimayonnaise. Katafi er en supertynd strimlet dej, som man kender fra især græske og mellemøstlige bagerier, hvor den bruges til allehånde kager. Her var kammuslingerne pakket ind i en lille rede af katafidej og friturestegt til perfektion, og det smagte underbart med mayonnaisen til. Intet var der heller at udsætte på en tallerken med små stykker rå laks og hvid fisk med frisk ingefær, som vi dyppede i soja – sashimistyle.

Herfra gik turen til to signaturretter, og jeg dristede mig til et glas Big Fat and Gutsy, en shiraz fra Australien, der smagte fremragende, kraftig, frugtig og fed, men til min næste ret, thailandsk biksemad med æg, ris og chili, var den nok fejlcastet – det var helt og aldeles min fejl. Min medspiser fik et glas chardonnay fra Sileni Estate i Hawke’s Bay i New Zealand og var heldigere her.

En fortrinlig aften

Til gengæld var maden ikke på helt samme niveau som i de indledende små retter. Min biksemad bestod af stegt hakket svinekød med masser af holy basil, chili, ris og et stegt æg ovenpå. Hmm, tjabum, det smagte jo, som det skulle af hurtigtillavet gadekøkken med enkle ingredienser, frisk og stærkt, men var altså en kende ordinært efter indledningen. Og min medspisers hotpot med tigerrejer bagt med risnudler og krydret med stjerneanis og løvstikke led under, at nudlerne havde fået lige en tand for meget og cremede sammen med sovsen i en lettere klæbrig, uskøn masse.

Mæthedspunktet var for længst nået, men vi rundede alligevel af med earl grey-te-is med anis crumble, ren, frisk og rensede sød i smagen, og banankage med saltet kokosiscreme på en bund af lidt kondenseret mælkekaramel. Det lyder måske mærkeligt, men det smagte skønt.

Alt i alt en fortrinlig aften på Chai Wong, hvor Henrik Yde og Lertchai Treetawatchaiwong har skabt endnu et åndehul for de madelskere, der vil gå på opdagelse i det endeløse asiatiske køkkens muligheder. Det får de fire store stjerner for.

Leveret af Jyllands-Posten

Jeg søger
Hvor

Billige restauranter

Annonce